Kaninbur part 2

Nu hvor vores kaninunger er ved at være store, er pladsen lidt trang i buret. De skal snart tages fra moderen, og deles op i køn. Således får vi brug for to ekstra bure. Da vi byggede nyt kaninbur i foråret, var det allerede planlagt at der skulle udvides med to ekstra bure. Jeg gik så i gang i går med at save og skrue på livet løs for at lave den anden del. Der var en der spurgte på en tegning af buret da vi lavede første del. Jeg har ikke nogen decideret tegning, men jeg har taget et billede af elementerne herunder(klik på billedet for større version):

Det er lavet så det så vidt muligt går op i 240cm, da det er en længde der altid er til at skaffe i byggemarkedet. Burets skelet er lavet af skillerumslægter på 38x57mm. Man skal dog tage sig lidt i agt, for målene kan godt svinge +/- et par mm. Jeg har brugt i alt 12 “stænger” til sektion 2 af buret, og da de koster ca. 14 kroner pr. stang er det omtrent 170 kroner for selve skelettet + lidt skruer.

Dosmerseddel:

  • 12 lægter 38x57mm á 240cm
  • Krydsfinérplade til “gulvet”
  • Beklædning, f.eks. sporplade.
  • Skruer 5x80mm(til at samle lægter hvor der skrues igennem på den korte led)
  • Skruer 6x100mm(til at samle lægter hvor der skrues igennem på den lange led)
  • Skruer 3,5×25(til at fastgøre bundplade til ramme samt bekædning til burets skelet)
  • Hængsler til lågen
  • Volieretråd eller lignende til lågen
  • 3 høvlede forskallingsbrædder 21x95mm á 360cm til at lave låger samt bræt til at sætte forrest i buret.
  • Noget til at holde buret lukket.
Bundene
Buret er bygget op af to rammer med en plade ovenpå til at danne bunden i hver bursektion. Hver ramme måler 60×120 cm. De er lavet af to stænger på hver 120 cm, samt 4 tværstænger på hver 52,4 cm. De to lange stænger saves af en 240 lægte(com er ca. 241 i virkeligheden), og de fire korte saves af en anden 240 lægte. Altså bruges der 2 lægter pr. etage = 4 lægter på 240cm. Vi har købt en plade 12mm tagkrydsfiner som er nok til at lave 4 plader til at lægge ovenpå rammerne for ca. 130 kroner.

Siderne
Siderne er lavet af to lægter hver altså fire tilsammen. Toppen er skåret af i 6 grader for at give taget lidt hæld. De forreste ben har jeg skåret i 175 cm længde og de bagerste i 171cm. Da grunden er lidt ujævn har jeg ikke været så nøje med disse mål, da alle ben har fået en klods under for at få buret op i vater. Der er en lille slat lægte til overs når man er færdig som man kan skære sine klodser af. Det ses ikke så let at buret er klodset op, da klodserne har samme form som benet. Samtidig fungerer klodsen også lidt som “offer” for fugt og kan skiftes med tiden. Højden og vinklen på burets tag er lavet til at passe ind under et tag på en af vores bygninger, så man kunne godt lave det højere og med lidt mere hæld på taget hvis man vil det. De stykker der skæres af(henholdsvis 65 og 69 cm) skæres til at lave to tværstivere i siden af buret på hver 48,6cm, og placeres så de er i plan med bundpladen i buret for at lette rengøring.

Taget
Taget er lavet af ved at dele en 240 lægte i to stykker på 120 hver til for og bag, samt sider på 116cm hver – begge ender på siderne er skåret i 6 grader ligesom toppen af siderne til buret. Der er ligesom i burets bunde indsat 2 stivere som ligeledes laves af 1 lægte på 240cm. Der laves også 3 og vindspærrende stykker til at sætte ind mellem siderne og afstiverne på taget, samt en 120 cm lægte til at lukke af mellem tag og låge – se toppen af billedet nedenfor. Den lukkende lægte samt de 3 mindre stykker laves af yderligere en 240 lægte. De tre korte stykker skæres på langs i en vinkel af ca. 10 grader med en stiksav – Dét kan drille lidt.


Detaljer
Nu har man sådan set alle stumperne til at samle buret og give det en beklædning. Vi har valgt at bruge sporplade da det er rimelig billigt, og rimelig pænt at se på. Der mangler nu kun at laves låger til buret, som jeg vil skrive om senere. De laves af forskallingsbrædder som også er en billig form for tømmer. På denne sektion af buret laves lågerne todelte, så man kan vælge at åbne for halvdelen eller hele lågen da vi fandt ud af at det var lidt bøvlet at åbne hele lågen til et bur med en mor plus 7 unger. Dels blotter man reden fuldstændigt, og ungerne har en tendens til at panikke lidt og man risikerer at de hopper ud af buret. Vores kaninmor havde også lagt reden op ad lågen i en periode, og det gjorde det umuligt at give foder uden at man lige skulle gribe en unge eller to når man åbnede lågen.

Som det kan ses på billedet ovenfor, har vi sat et bræt på højkant forrest i buret. Brættet kan tages op når der skal skiftes bundmateriale, men det begrænser hvor meget halm osv. der falder ud når man åbner lågen.

Til sidst et billede af de rester der blev ud af de i alt ca. 29 meter lægter(ca. en lille meters penge):

Gode investeringer når man bygger

Efterhånden som vi har bygget er der nogle ting som har vist sig at være helt fantastiske, som jeg faktisk ikke ville undvære i dag. Det er ikke nødvendigvis de ting man lige havde troet, og noget giver mere smæk for skillingen end andet.

  • Knæpuder til arbejdsbukserne. Det er en befrielse at bare kunne lægge sig på knæ hvor og hvornår man vil, uden at få smadret sine knæ. De har godt nok reddet mine knæ mange gange når jeg har lagt min – ikke helt ubetydelige – vægt på en sten eller et søm.

  • 18-Volt skruemaskine i håndværkerklassen. Jeg har en Makita maskine, men blå bosch, dewalt, hitachi etc. er garanteret lige så godt. En maskine der kan drive 6×100 skruer helt ind i højeste gear, 7,5×132 karmskruer ind uden bøvl, 2 batterier på 3 AH og en ladetid på 22 minutter betyder at der kan skrues for fulde gardiner en hel dag uden at løbe tør for strøm. Den har en bøjle ved batteriet så man kan hænge maskinen i bukselommen. Uvurderligt når man skal op på en stige med tømmer i begge hænder og skruer imellem læberne.

  • Et kvalitetsbitsæt inkl. en bitholder med lås og hurtigskift. At have stærke bits samt mulighed for at skifte hurtigt og aldrig tabe bitten er guld værd.
  • Værktøjstaske. At have en åben taske med en masse holdere på både inder- og ydersiden gør det muligt at have rigtig meget værktøj uden at det går helt i fisk. Og så kan man lige krænge den på skulderen når man skal en tur på loftet, eller reparere på hønsegården.

  • Pladelineal. En dobbeltlineal hvor den ene sidder på tværs for enden af den anden i en 90 graders vinkel. Den lange side er 120 cm lang hvilket passer til bredden på de bredeste gipsplader. Det er nemt at korte gipsplader af med sådan en lineal, man sparer meget tid med tommestokken og blyanten. Man skærer blot langs linealen, og så er pladen til at knække. Linealen har også den fordel at den er brugbar til mdf og spånplader. De er godt nok 122 cm, men de sidste to cm overlever man nok.

  • 3M Maske med udskiftelige filtre. Jeg har haft min maske i ti år nu, og den trænger vist til nye elastikker. Ellers har den fungeret upåklageligt. Der er en ventil i så man kan ånde rimelig ubesværet ud, og man kan købe filtre til forskellige partikelstørrelser samt aktive kulfiltre til kemikaliedampe. Når man arbejder med rockwool er det – i min verden – et must med en god maske.

  • En krydslaser er en stor hjælp til mange ting. Når man graver ud kan man bruge den til at se hvornår man rammer den rette dybde, man kan måle faldet på sin have, man kan hænge billeder op på linje både lodret og vandret, lægge fliser på gulv og væg, få alle sine vinduers topkant i samme niveau, og jeg kunne blive ved. Vi har indtil videre haft lånt en af min bror som var en billig model. Den har fungeret fint, dog med den svaghed at laserlinien er meget svag i forhold til andre jeg har set, og så kan den kun stå på stativ. Vi køber selv en snart, og der bliver det nok til en med holder så den kan hænges på en skrue og en kraftigere laser.

Vindue i badeværelset

Weekenden gik med at få muret en gammel dør halvt op og få sat vinduet i til badeværelset.

Onsdag: den gamle dør sidder stadig i. Den er så utæt at man kan se lys næsten hele vejen rundt langs karmen når den er lukket. 

Torsdag eftermiddag: Indermuren, af lecablokke, blev muret op og der blev streget op til det nye vindueshul.

Fredag eftermiddag: Inden døren blev taget ud skar jeg en rille til højre for døren som angiver højre side af hullet til vinduet. Da det støver ekstremt meget at skære med vinkelsliber i mursten, er det meget rart at der er lukket af ind til huset. Herefter blev døren pillet ud med karm og det hele. Der blev pudset op på den skårne side af vindueshullet, og da døren gik ned i soklen skulle der også støbes et stykke op så der er noget at lægge murstenene på.


Lørdag: Efter at have banket de gamle “kopper” ud af murværket på hver side af den gamle dør blev der muret op til underkanten af den kommende sålbænk. Herefter blev der muret op for at skabe en ny venstreside til vindueshullet, og lagt en armeret overligger op. Der er ikke brugt overliggere nogle steder i huset da det blev renoveret sidste gang i 70’erne, men til gengæld er alt murværket over vinduerne blevet fuget og pudset efter til den store guldmedalje i løbet af årene med diverse revnede fuger over vinduerne til følge.
 Jeg har selv støbt nogle overliggere med tentorstål ved at lave en simpel ramme af skillerumslægter(38x57mm) som jeg lægger på en planke eller andet jævnt underlag og så fylder op med beton og lægger 2 stænger stål i undervejs. Når man støber gulv er det en glimrende lejlighed til at man kan få fyldt formen med et minimum af ekstra arbejde.
Efter aftensmaden blev der pudset op på det meste af venstre side af vindueshullet og omkring overliggeren.

 


Søndag: Fra morgenstunden blev der pudset en sidste gang, så alle fuger var fyldt op, og diverse overgange og kanter stod pænt. Sidst på eftermiddagen monterede vi så vinduet. Det var ikke helt nemt eller smertefrit at få det i lod, vatter og vage, men det kom til at sidde lige som det skulle til sidst. Vi har investeret i et multi-materiale-bor i 6,5mm. Det betyder at man borer igennem karmen, og fortsætter hele vejen i karmskruens længde med samme bor så man ikke skal skifte undervejs.

Udgravning til ny kloak

Så er frosten godt og grundigt ude af jorden, og jeg fejrede det gode vejr i dag med at grave en rende fra septiktanken over til huset, samt lave hul i fundamentet, så der kan trækkes rør til det nye toilet. 


Det var lidt med en blanding af spænding og nervøsitet, for det var ikke til at vide hvad der gemte sig dernede. Vores nuværende badeværelse var et drømmebadeværelse – i 70’erne. Så om det var pvc kloak, sammenskudte betonrør eller sammenstødte ler-rør var uvidst. Heldigvis var der et fint pvc-rør dernede, så det bliver en smal affære for kloakmesteren, og en billigere affære for os.



Der er kun to meter fra tilløbet til septiktanken og til indersiden af husets ydervæg som det nye toilet skal placeres op ad, så der er ikke tale om det helt store arbejde. Nu er hullet så stoppet til med nogle fliserester, og der er lagt en vintermåtte over det nu blottede kloakrør så vi ikke får mus ind i hytten eller frost i faldstammen.


Så mangler vi bare resten…

Spartel “en masse” og malearbejde generelt

Ja nu kører spartle/slibe arbejdet for fulde gardiner. Vi er nu på tredje spand spartelmasse – alle af forskellig type – og der kan helt sikkert kåres en vinder. De tre typer opsummeres her:


Yunik letspartel medium fra Bygma(ca. 150 kr for 10 liter):
Nem at fordele, rimelig hurtigt hærdende men synker en del. Let krævende at slibe på, men “nem” i forhold til næste kandidat.


Billig håndspartel fra Bauhaus(ca. 100 kr for 10 liter):
Svær at fordele, meget tynd, hurtigt hærdende men synker virkelig meget. Skruer skulle i stor stil spartles efter, og revner fyldt med ovennævnte skulle spartles op mod 4-5 gange! Ikke nem at slibe heller, kræver meget arbejde.


Dana letspartel medium(ca. 150 kr for 10 liter):
Ok at fordele – har en tendens til at have luftlommer i sig, så massen skal lige motioneres lidt med spartlen. Nem at trække ud i tyndt lag, og synker mindst af de tre vi har prøvet. Klart den letteste at slibe, markant hurtigere at slibe end de to andre.


Slibepapir
Selve slibepapiret har også en del at sige for arbejdet. Jeg startede med at købe nogle færdigskårne strimler i bauhaus der passede nogenlunde til slibeklodsen. Mærket var “bauhaus”, altså ukendt fabrikat med deres eget stempel på. Jeg var så på Carl Ras håndværkermesse og købte en rulle af noget Dragon slibepapir korn 80. Det er gult i kornet, og har den fordel at det ikke revner når det foldes. Jeg ærgrer mig over ikke at have købt en rulle i korn 120 + 240 også af samme kvalitet, for det er virkelig top kvalitet. Det tager utrolig godt fat, og er dermed hurtigere at slibe med. Yderligere har det en meget lang holdbarhed. Jeg vil tro den rulle jeg har købt holder til at slibe alt gipsarbejde i hele huset. Det groteske er at Dragon papiret uden tvivl er billigere end bauhaus papiret, men man skal jo så også selv rive et stykke af rullen hver gang det skal skiftes.


Girafsliber
Det er absolut også anbefalelsesværdigt med en girafsliber, det har vel taget mig 3 timer at slibe samlinger og skruer på væggene på 9 kv. meter. Den kan jo desværre ikke komme ud i hjørnerne og kanter, så der glæder jeg mig over mit nyfundne kvalitetsslibepapir og en god stor slibeklods. Men når det kommer til større flader er det et suverænt apparatur. Med støvsuger på støver det vel kun 10-15% af hvad slibearbejde ellers giver af støv – og det er IKKE så lidt endda.


Glasfilt
Vi har også prøvet to forskellige typer glasfilt, den ene er et dana produkt til 80 kroner for 25 meter i bauhaus, og andet var noget no name “Professionel kvalitet” fra Beckmann til 120 kroner for 25 meter. Kvalitetsforskellen er marginal, og det var faktisk til den billige variants fordel når det kom til at skulle arbejde mod indvendige hjørner. 

Maling
Vi har købt Sadolin gl. 5 maling på tilbud i Bauhaus til 400 kroner for 11 liter til at male lofter med. Man mærker tydeligt at det er en kvalitetsmaling. God tyk at arbejde med, veldækkende og stænker heller ikke så meget. Da vi så ville have den tonet, kneb det godt nok for bauhaus. De var faktisk ikke i stand til at lave os en farveprøve på nogen af de to farver vi ellers havde udset os. Turen gik herefter til Beckmann som prompte lavede farveprøver der levede op til forventningen. Den maling var nu også helt fin at male med. Selv med en mørkegrøn var der tilfredsstillende dækning efter andet lag. Vi blandede så den mørkegrønne op i Sadolin malingen for at få en lysere grøn farve da væggene i soveværelset skulle todelt tone-i-tone. Det kan hertil nævnes at vi fik rabatkort til Beckmann med 5% rabat, og de var faktisk i forvejen lidt billigere med deres maling end Bauhaus’ “Swing Color” der skulle matche kvalitetsmæssigt. 

Orpington vægt – 2 mdr.

Jeg har været ude og veje vores Orpington’er her til morgen. De er nu så store at de bliver vejet haner og høner for sig. 
Dags dato vejer de 5 haner 5,8 kg, altså ca. 1150 gram hver i gennemsnit og de 5 høner vejer 4,5 kg eller 900 gram i gennemsnit.

Så blev der støbt

Lørdag den 22. maj 2010 skete det!

Så sluttede alt det hårde arbejde med at der blev støbt gulv. Det var en sej uge op til, men det lykkedes at få det hele på plads og prøvet varmeslangerne af med vand på inden støbningen. Vi støbte(4 friske mænd) godt og vel 21 kvadratmeter på ca. 5-6 timers samlet arbejde, hertil kommer selvfølgelig tid til øl pauser og spisning. Vi gik i gang ved 9:30 tiden og var færdige med rengøringen ca. 17:30. 


Gulvet fik afslutningsvis presenning over, og blev sprøjtet til med vand for at hjælpe til en langsom hærdning af gulvet. Jo langsommere hærdning, jo stærkere gulv. Dagen derpå blev der igen hældt vand på, og på dag 2 behøvede det kun en lille smule vand. Jeg tror faktisk ikke det behøver at blive vandet mere. Presenningen får lov til at ligge en uge, så burde gulvet godt kunne tåle at komme af med den sidste fugt – og så krydser vi fingre for at der ikke kommer revner i.

Nu bliver det spændende at få lavet vægge, loft og el-installationer.

Gulvet blev holdt vådt i næsten 1 uge efter, men der blev ved en fejl vandet med hanekoldt vand så temperaturen faldt drastisk efter 2.dagen, så hærdningen er nok gået lidt hurtigere end den skulle. Efterfølgende har der være store murbaljer med vand i rummet, så vandet fik rumtemperatur inden det blev sprøjtet ud på gulvet (ved hjælp af en pumpe).

Hjemmelavede polytunneller

Vejret bliver ved med at byde på nær-frost grader, så jeg har været ude og lave lidt mini-tuneller af pilegrene og klare plastsække så de efterhånden 10 cm høje kartoffelplanter ikke får frost:
Jeg har lige prikket et hul i mellemrummene så vandet ikke tynger plasten ned.

Så fik vi skåret pæretræet op

For et par dage siden kom en træ-drejer forbi og skar pæretræet op. Vi håber han får noget spændende ud af det, jeg fandt i hvert fald ud af at en Jonsered kædesav er pengene værd. Det tog en evighed at fælde træet i efteråret, og det hele blev nu skåret ud i stykker der var til at administrere i løbet af en times tid.

Opbygningen er i gang

Nu går det den rigtige vej, byggematerialerne begynder i hvert fald at komme ind i huset. Jeg får øvet mig på at mure, jeg kan se der er en grund til at det tager nogle år at blive uddannet murer. Som bonderøven også sagde så tager det ca. syv uger at lære alle grundprincipperne i muring, men ca. 7 år at mestre dem.
Det tog en hel dag tilsammen at rense leca-blokkene, og herunder er resultatet:
Muringen er påbegyndt:
I skrivende stund er jeg ca.halvvejs med at mure fundamenterne.