Hjemmelavet selvvanderpotte

Da vi jo nok bliver temmelig optaget af en lille baby i starten af august, har jeg prøvet at forberede mig mentalt på at ikke alle planterne klarer den. Men for at det hele ikke dør fra mig, hvis der bliver hedebølge og jeg ikke får vandet, har jeg fået gang i nogle selvvandingssystemer.
Både de gængse flamingokasser (Maxikap), den lidt mere lækre Quadgrow og nu også en hjemmelavet model som ikke har kostet meget.
Den er ikke det kønneste, men jeg synes også flamingokasserne er grimme, så jeg foretrækker faktisk denne, her kan man også hurtigt se om den skal fyldes med vand.

En engangsklud klippes i 2 og rulles til en pølse der stikkes gennem låget på vandbeholderen

Jeg har brugt en spand som (købt med mejsekugler i) vandbeholder, vil tro der er 10-15 liter i den.
Det er vigtigt den har et stærkt låg, som kan tåle at man skærer 2 huller til kapillærvæger og stadig tage vægten af en potte med plante oven på, ellers skal den forstærkes på anden måde, med tværstivere eller lignende.
Som væger (kapillær) klippede jeg en helt almindelig køkken engangsklud over i 2 og rullede dem som 2 pølser. De blev skubbet igennem 2 huller jeg havde skåret i låget af min mejsekuglespand, så de lige er nede og ramme bunden.
Så tog jeg en platikpotte på 8-10 liter og trak vægerne op igennem bunden, herefter plantede jeg en tomat (Black Brandywine) i almindelig planteskolejord. Vægerne skal stritte opad i jorden og følge planten, ikke noget med at bøje dem ned så de ligger fladt i bunden. Men man skal ikke hive vægerne længere op, det er vigtigt de når bunden i bundspanden, så de kan nå alt vandet og ikke svæver over væskeoverfladen.

De 2 væger (engangsklud) hives igennem pottens huller og der plantes til 

Bundspanden blev fyldt næsten helt op med vand og så vandede jeg tomatplanten godt igennem så det begyndte at løbe fra i bunden (det vand løber automatisk ned i bundspanden. Og siden da har jeg kun fyldt vand på i bunden, det klarer sig selv. I anden omgang jeg har fyldt vand på, gav jeg den også flydende drivhusgødning, svarende til hvad en alm. kapillærkasse skal have.
Den har nu været i gang i 14 dage og er uden tvivl den flotteste tomatplante jeg har, også den med flest blomster og med de tomater der er længst fremme. Den har også fået en god placering med sol, men jeg er nu stadig imponeret over hvor flot den er i forhold til de andre.

12. maj – Tomaten er plantet i potten og der er fyldt op med vand
27. maj – Første genopfyldning af vand samt flydende gødning

Tørrestativ med hængekøje #2

Kun 2 år efter opsætning af vores tørrestativ, har vi nu fået monteret hængekøjen 🙂 Se det første indlæg: her.
Man kan ikke nå det hele på en gang og da vi flyttede tingene ud af stuen opdagede vi hængekøjen og så tog Jacob ned og købte de skruer der skulle til.

Jacob tager en slapper med Liva i hængekøjen

Det er meget praktisk at den er blevet sat i nord-syd retning, for hvis man smider et tæppe henover tørresnorene, fungerer det som solsejl, når solen er højest mod syd altså omkring kl. 12-14, der hvor man har allermest brug for den.
Nu skal vi bare have nogle karabinhager, så man hurtigt kan klikke den af og på, men det vigtigste er den er oppe!

Jacob og Liva slapper af mens jeg hænge tøj til tørre, som samtidig skygger let

Lav selv din egen havetrailer

Overvejelserne
I efteråret har vi stynet nogle træer og fældet et par stykker som virkelig stjal aftensolen. Det genererer en masse grenaffald som ikke altid ligger lige ved siden komposten når man har lidt over 4 tønder land.
Så enten skal man slæbe sig ihjel eller skaffe sig en vogn.

Når nu vi har havetraktor, så er det jo nærliggende at bruge den til at slæbe – men trailere til sådan en koster nogle penge. Hvis man gerne vil have en smal lang trailer med høje sider, bliver det heller ikke billigere. Men så er det jo godt at man er selvbygger!


Tankerne om en trækvogn begyndte at melde sig allerede i sommers, og det er endnu et af de projekter hvor det har vist sig at være en god idé at gemme på gode råmaterialer og gribe chancen når bestemte stumper byder sig. Ved et visit til min brors gård på sydsjælland havde de sat deres mere end normalt udtjente havetraktor ud til jernskrot. Jeg øjnede muligheden for at skrue forbroen af, og vupti så var der nogle gode brede hjul til projektet, endda komplet med ophæng osv.

Udførelsen
Efter at hjulene havde ligget et par måneder og grenene begyndte at tårne sig op blev projektet så accelereret. Efter en times tid ved computeren havde jeg fået bikset en målfast tegning sammen så der var et godt udgangspunkt. 

Den endte med at blive 90×190 cm, og består at en træramme lavet af reglar – primært overskudsstumper fra årets byggeprojekt – samlingerne er savet ud med stiksaven. Selve “bundpladen” består af gamle loftbrædder fra soveværelset som er skruet på med lidt mellemrum så der ikke samler sig vand. 


Et stykke spærtræ blev brugt til at montere selve hjulparret fast på rammen, forstærket og fastgjort til rammen med sømplader. Armen til styretøjet fik en god stor skrue, og så håber jeg at traileren kører lige. Et gammelt stykke profiljern blev brugt til at skrue fast på rammen med franske skruer og sluttes af med en kuglekobling fra Harald Nyborg til fornuftige penge. På undersiden er der monteret et par stykker træ på skrå for at holde rammen i form. Efter samlingen var den en smule vredet, så jeg rettede den op ved hjælp af en baggagerem med skralde og fikserede den med de nævnte skråstivere.


Til sidst har jeg boret 22mm huller ved enden af alle tværvangerne så der kan sættes gamle 1/2″ vandrør i når der skal stakkes i højden med grene som man kan se herunder.


Sidste trin bliver at lave en ramme af gamle brædder rundt langs bunden, så man kan smide kædesaven og termokanden eller et par kasser æbler på uden at skulle dreje hovedet hele tiden. Måske montere et jernrør på en aksel på bagkanten så man kan “rulle” stammer op på den.

Konklusion
Alt i alt er det gået hen og blevet en rigtig god, gedigen vogn, og selvom den er fyldt med tunge våde grangrene kan vores lille gamle havetraktor godt trække læsset. Økonomien har vi holdt under 250 kroner ved at bruge forhåndenværende materialer og klunse lidt. 

Gør-det-selv jukebox

Skrevet af Jacob


Da vi skulle giftes for 3 år siden skulle vi bruge noget musik. Pengene var få, så vi tænkte på at leje en jukebox for alligevel at hæve niveauet til lidt over at have en computer stående med ledninger og forstærker etc. Men det kostede omkring 2.000 i leje, og så vågnede Ole Opfinder op. Jeg havde en udtjent computer stående, svigerfar donerede en skærm, en forstærker blev hentet fra kælderen og så tog projektet fart. 


Kabinettet
Efter at have lavet lidt tegninger og søgt inspiration på billedgoogle, lagde jeg mig fast på et udseende, dog inspireret af ældre wurlitzer modeller i stor stil. Selve kabinettet blev designet ud fra størrelsen på de komponenter der skulle være inden i, derfor den lidt større bund til at rumme forstærkeren.

Der blev også brug for stort set alt værktøj jeg har til træarbejde. Kanten omkring skærmen blev fræst i  45 grader, og jeg kom i tanke om hvorfor MDF er mit yndlingsmateriale til fræsearbejde. Spån flosser som bare pokker, men så er det godt at sandspartel blev opfundet:


Toppen med runding blev lavet med tynd krydsfinér der blev limet og skruet fast i for- og bagside af spån. Rørene på siderne er lavet af papruller fra papir til en storfomatprinter, men kan nok klunses hos en skiltemand der som regel har dem liggende ii frøs mængder.

Første prøvesamling af kabinettet:


Da alting – heldigvis – passede sammen som det skulle, beklædte jeg kabinettet med imiteret læder, og rørene fik noget hyldeklæber i valnødde-finish. Det der ikke er lavet endnu på billedet ovenfor, er lysskiltet hvor der står music. Da min stiksav stod af undervejs i projektet, var jeg så heldig at kende nogen der kunne laserskære i krydsfinér og fik ham til at skære en plade med lidt luft omkring, som jeg skar ud til og fræste ned i plan med spånpladen på fronten og igen fik lidt hjælp af hr. sandspartel. I samme vending fik jeg skåret nogle plader med ikoner til knapperne, så jeg kunne sætte lidt lys bagved for at lette navigationen i mørke, som fester jo ofte byder på.


Set bagfra kan man se håndtagene i siderne til at bære boxen, og bagpå er der monteret højttalerterminaler. Første test viste at jukeboxen overophedede og computerens termosikring slog fra, så noget måtte gøres for at styre varmen. I bunden er boret en række huller der fungerer som luftindtag, og i toppen sidder to standard 80mm computerblæsere og kører. Der er også en 120mm blæser monteret indeni for at trække varmen fra forstærkeren opad. Læg mærke til det lidt større lufthul hvor ledningen kommer ud. Det er lavet større end de andre så stikket på ledningen kan passere igennem.

Men den skal jo også kunne opbevares når den ikke er i brug. Næste step var en transportkasse, der dublerer som stander for hele herligheden ved at man vender den på hovedet. Der er monteret hjul i bunden af selve jukeboxen så den kan flyttes nemt når den er pakket sammen, og selve kassen flugter med bundpladen når den er pakket sammen. Der er brugt nogle kraftige hængsler til at spænde transportkassen og jukeboxen sammen, og transportkassen har håndtag i siderne også. Indvendigt er der monteret et par støtteklodser som selve jukeboxen’s bagside hviler på under transport, og jukeboxens bundplade har fået nogle små styreklodser monteret i hjørnerne på undersiden så den ikke kan flytte sig når man først har sat den på transportkassen.



Teknikken

Samlet set består teknikken af:
15″ fladskærm
450mhz computer
Forstærker
USB strømskinne 
Knapper
Et gammelt tastatur
Et par sengelamper
6 dioder
2 højttalerterminaler
Strømforsyning til modeltog(til at forsyne dioderne med strøm…)
en remote-extender


Først splittede jeg den gamle computer ad, så komponenterne kunne monteres på bagpladen der også fungerer som låge.


Dernæst skærm og et tastatur som man ikke har et kært forhold til:


Gammel skærm, splittet ad inkl strømforsyning.
Til venstre ligger printkort fra et gammelt tastatur klar
med ledninger loddet på til kontakter på forsiden.

Et lille kig ind i den samlede og kørende jukebox:


Det er måske ikke det kønneste syn, men det fungerer som det skal. nederst på lågen ses den store blæser som flytter varmen fra forstærkeren. Øverst sidder to gamle sengelamper fra ikea, som oplyser skiltet i toppen. En USB strømskinne sørger for at alting tænder og slukker sammen med computeren. En remote extender sørger for at man kan bruge fjernbetjeningen til forstærkeren kan bruges udefra, man skal dog sætte den helt op til lysskiltet i toppen, men det er nemmere end at åbne og dreje på volumenknappen.

Softwaren
Softwaren der bruges hedder silverjuke. Det er et godt og gennemtænkt stykke software til en beskeden pris, og det kan virkelig tilpasses meget både med skins og funktionalitet. Det understøtter sågar møntindkast. Udviklingen af programmet ser dog desværre ud til at være gået i stampe, men de funktioner det har fungerer upåklageligt. 

Valget faldt på silverjuke af flere grunde: 
Det kan køre fuldskærm(Kiosk mode)
Man kan tilpasse tastaturgenveje
Det fungerer visuelt, meget som en ægte jukebox med plader
Det kan faktisk styres med kun 5 taster(op, ned, højre, venstre og vælg)
Det kan køre på mac, og det var tilfældigvis sådan en computer jeg havde til formålet.

Man skal dog sørge for at lave sit skolearbejde med at udfylde id3 tags i sine mp3 filer nøje samt sørge for at coverbilleder er ligger i rette mapper for at oplevelsen bliver god. Der gik en del tid med at finde musik, og mængden er mindre vigtig end kvaliteten. Der skal ikke ligge for meget på, for så tager det alt for lang tid at komme fra a-z når man kigger musik, men det skal dog være så varieret at der kan spilles en hel eftermiddag/aften/nat så alle årgange i selskabet er tilfredse. Heldigvis er det ikke greatest 60’s, 70’s, 80’s osv. opsamlinger der mangler i verden.

Så manglede der lige at sørge for at systemet kan startes og slukkes på en måde som er hensigtsmæssig for en computer. Jeg lavede et lille applescript der køres ved start, som starter silverjuke og sender en kommando om at den skal gå i fuld skærm. En lille kontakt inden i boksen som tilgåes ved at åbne lågen bagpå, udløser et andet lille applescript som lukker silverjuke og lukker computeren ned.

Bagtanker om rugemaskinen

Grunden til jeg har bygget en rugemaskine (se blogindlæg) er ikke nødvendigvis for at opnå 100% klækning og derfor har jeg valgt at bygge den billigst mulige rugemaskine (i hvert fald som jeg har set).
Da jeg hverken sælger æg eller kyllinger, men udelukkende har dem til eget forbrug (kød og æg) og gerne vil være selvforsynende, mangler jeg jo sådan set bare at forsyne mig selv med flere høns, når de gamle bliver spist. Og æg svømmer vi jo i, så i stedet for at fodre hønsene og hunden med dem (udover os selv), så ville det ikke være det store tab for os at have en lav klækkeprocent.
Økonomi
Rugemaskinen jeg har samlet, har ikke kostet mig en klink i merudgift, så det eneste jeg betaler for er strømmen.
Da den PT er sat i gang igen på en 15W pære er strømforbruget over 22 dage: 15W x 24 timer x 22 dage = 7920 W ~ 8 kW, hvilket svarer til ca. 16 kr pr. kørsel.
Hvis jeg alternativt skulle ud og købe daggamle kyllinger koster de billigste jeg har set 10-15 kr (typisk for blandinger eller produktionshøns).
Dvs. så længe jeg ruger 2 kyllinger ud pr. kørsel, har det kunne svare sig økonomisk, tidsmæssigt nok ikke da jeg jo holder øje med den, men det er jo en hobby og noget jeg har lyst til.
Den optimale rugemaskine
Jeg har kun en lille flok og ønsker ikke mange høns eller at begynde at sælge, bl.a. fordi det er krydsninger, så derfor har jeg valgt ikke at gå efter den mest driftsikre og dermed dyrere rugemaskine.
Men hvis jeg en dag vil avle racehøns med faste fodringe eller begynde at sælge daggl. kyllinger vil jeg vælge at optimere maskinen eller bygge en mere driftsikker.
Optimeringen kunne ske ved at købe en termostat for at sikre mig at temperaturen ikke skrider når jeg ikke ser det. Jeg har også set at folk har brugt kapillærrør fra gamle køleskabe, men jeg er ikke sikker på hvordan det fungerer, så det skal jeg have læst op på/spurgt mig til råds.
Ellers skal varmekilden erstattes med en selvjusterende varmekilde (dvs. noget med indbygget termostat), evt. et flat varmetæppe/varmeplade så varmen bliver helt jævn i kassen.
For at få den jævne varme nu, lægger jeg æggene med samme afstand til glødepæren, men det er ikke helt nemt.
I øvrigt kunne man også bygge noget ventilation på, f.eks. en computerblæser, så man ikke skal lufte ud en gang om dagen.
Udover det kunne man måske lave en mere smart måde at holde fugten oppe, feks. ved en rille med vand hele vejen rundt indeni kassenhvor man så kan fylde vand på udefra, jeg mener jeg så en på fjerkrae.dk der havde lavet det.

Kaninbur part 2

Nu hvor vores kaninunger er ved at være store, er pladsen lidt trang i buret. De skal snart tages fra moderen, og deles op i køn. Således får vi brug for to ekstra bure. Da vi byggede nyt kaninbur i foråret, var det allerede planlagt at der skulle udvides med to ekstra bure. Jeg gik så i gang i går med at save og skrue på livet løs for at lave den anden del. Der var en der spurgte på en tegning af buret da vi lavede første del. Jeg har ikke nogen decideret tegning, men jeg har taget et billede af elementerne herunder(klik på billedet for større version):

Det er lavet så det så vidt muligt går op i 240cm, da det er en længde der altid er til at skaffe i byggemarkedet. Burets skelet er lavet af skillerumslægter på 38x57mm. Man skal dog tage sig lidt i agt, for målene kan godt svinge +/- et par mm. Jeg har brugt i alt 12 “stænger” til sektion 2 af buret, og da de koster ca. 14 kroner pr. stang er det omtrent 170 kroner for selve skelettet + lidt skruer.

Dosmerseddel:

  • 12 lægter 38x57mm á 240cm
  • Krydsfinérplade til “gulvet”
  • Beklædning, f.eks. sporplade.
  • Skruer 5x80mm(til at samle lægter hvor der skrues igennem på den korte led)
  • Skruer 6x100mm(til at samle lægter hvor der skrues igennem på den lange led)
  • Skruer 3,5×25(til at fastgøre bundplade til ramme samt bekædning til burets skelet)
  • Hængsler til lågen
  • Volieretråd eller lignende til lågen
  • 3 høvlede forskallingsbrædder 21x95mm á 360cm til at lave låger samt bræt til at sætte forrest i buret.
  • Noget til at holde buret lukket.
Bundene
Buret er bygget op af to rammer med en plade ovenpå til at danne bunden i hver bursektion. Hver ramme måler 60×120 cm. De er lavet af to stænger på hver 120 cm, samt 4 tværstænger på hver 52,4 cm. De to lange stænger saves af en 240 lægte(com er ca. 241 i virkeligheden), og de fire korte saves af en anden 240 lægte. Altså bruges der 2 lægter pr. etage = 4 lægter på 240cm. Vi har købt en plade 12mm tagkrydsfiner som er nok til at lave 4 plader til at lægge ovenpå rammerne for ca. 130 kroner.

Siderne
Siderne er lavet af to lægter hver altså fire tilsammen. Toppen er skåret af i 6 grader for at give taget lidt hæld. De forreste ben har jeg skåret i 175 cm længde og de bagerste i 171cm. Da grunden er lidt ujævn har jeg ikke været så nøje med disse mål, da alle ben har fået en klods under for at få buret op i vater. Der er en lille slat lægte til overs når man er færdig som man kan skære sine klodser af. Det ses ikke så let at buret er klodset op, da klodserne har samme form som benet. Samtidig fungerer klodsen også lidt som “offer” for fugt og kan skiftes med tiden. Højden og vinklen på burets tag er lavet til at passe ind under et tag på en af vores bygninger, så man kunne godt lave det højere og med lidt mere hæld på taget hvis man vil det. De stykker der skæres af(henholdsvis 65 og 69 cm) skæres til at lave to tværstivere i siden af buret på hver 48,6cm, og placeres så de er i plan med bundpladen i buret for at lette rengøring.

Taget
Taget er lavet af ved at dele en 240 lægte i to stykker på 120 hver til for og bag, samt sider på 116cm hver – begge ender på siderne er skåret i 6 grader ligesom toppen af siderne til buret. Der er ligesom i burets bunde indsat 2 stivere som ligeledes laves af 1 lægte på 240cm. Der laves også 3 og vindspærrende stykker til at sætte ind mellem siderne og afstiverne på taget, samt en 120 cm lægte til at lukke af mellem tag og låge – se toppen af billedet nedenfor. Den lukkende lægte samt de 3 mindre stykker laves af yderligere en 240 lægte. De tre korte stykker skæres på langs i en vinkel af ca. 10 grader med en stiksav – Dét kan drille lidt.


Detaljer
Nu har man sådan set alle stumperne til at samle buret og give det en beklædning. Vi har valgt at bruge sporplade da det er rimelig billigt, og rimelig pænt at se på. Der mangler nu kun at laves låger til buret, som jeg vil skrive om senere. De laves af forskallingsbrædder som også er en billig form for tømmer. På denne sektion af buret laves lågerne todelte, så man kan vælge at åbne for halvdelen eller hele lågen da vi fandt ud af at det var lidt bøvlet at åbne hele lågen til et bur med en mor plus 7 unger. Dels blotter man reden fuldstændigt, og ungerne har en tendens til at panikke lidt og man risikerer at de hopper ud af buret. Vores kaninmor havde også lagt reden op ad lågen i en periode, og det gjorde det umuligt at give foder uden at man lige skulle gribe en unge eller to når man åbnede lågen.

Som det kan ses på billedet ovenfor, har vi sat et bræt på højkant forrest i buret. Brættet kan tages op når der skal skiftes bundmateriale, men det begrænser hvor meget halm osv. der falder ud når man åbner lågen.

Til sidst et billede af de rester der blev ud af de i alt ca. 29 meter lægter(ca. en lille meters penge):

Gode investeringer når man bygger

Efterhånden som vi har bygget er der nogle ting som har vist sig at være helt fantastiske, som jeg faktisk ikke ville undvære i dag. Det er ikke nødvendigvis de ting man lige havde troet, og noget giver mere smæk for skillingen end andet.

  • Knæpuder til arbejdsbukserne. Det er en befrielse at bare kunne lægge sig på knæ hvor og hvornår man vil, uden at få smadret sine knæ. De har godt nok reddet mine knæ mange gange når jeg har lagt min – ikke helt ubetydelige – vægt på en sten eller et søm.

  • 18-Volt skruemaskine i håndværkerklassen. Jeg har en Makita maskine, men blå bosch, dewalt, hitachi etc. er garanteret lige så godt. En maskine der kan drive 6×100 skruer helt ind i højeste gear, 7,5×132 karmskruer ind uden bøvl, 2 batterier på 3 AH og en ladetid på 22 minutter betyder at der kan skrues for fulde gardiner en hel dag uden at løbe tør for strøm. Den har en bøjle ved batteriet så man kan hænge maskinen i bukselommen. Uvurderligt når man skal op på en stige med tømmer i begge hænder og skruer imellem læberne.

  • Et kvalitetsbitsæt inkl. en bitholder med lås og hurtigskift. At have stærke bits samt mulighed for at skifte hurtigt og aldrig tabe bitten er guld værd.
  • Værktøjstaske. At have en åben taske med en masse holdere på både inder- og ydersiden gør det muligt at have rigtig meget værktøj uden at det går helt i fisk. Og så kan man lige krænge den på skulderen når man skal en tur på loftet, eller reparere på hønsegården.

  • Pladelineal. En dobbeltlineal hvor den ene sidder på tværs for enden af den anden i en 90 graders vinkel. Den lange side er 120 cm lang hvilket passer til bredden på de bredeste gipsplader. Det er nemt at korte gipsplader af med sådan en lineal, man sparer meget tid med tommestokken og blyanten. Man skærer blot langs linealen, og så er pladen til at knække. Linealen har også den fordel at den er brugbar til mdf og spånplader. De er godt nok 122 cm, men de sidste to cm overlever man nok.

  • 3M Maske med udskiftelige filtre. Jeg har haft min maske i ti år nu, og den trænger vist til nye elastikker. Ellers har den fungeret upåklageligt. Der er en ventil i så man kan ånde rimelig ubesværet ud, og man kan købe filtre til forskellige partikelstørrelser samt aktive kulfiltre til kemikaliedampe. Når man arbejder med rockwool er det – i min verden – et must med en god maske.

  • En krydslaser er en stor hjælp til mange ting. Når man graver ud kan man bruge den til at se hvornår man rammer den rette dybde, man kan måle faldet på sin have, man kan hænge billeder op på linje både lodret og vandret, lægge fliser på gulv og væg, få alle sine vinduers topkant i samme niveau, og jeg kunne blive ved. Vi har indtil videre haft lånt en af min bror som var en billig model. Den har fungeret fint, dog med den svaghed at laserlinien er meget svag i forhold til andre jeg har set, og så kan den kun stå på stativ. Vi køber selv en snart, og der bliver det nok til en med holder så den kan hænges på en skrue og en kraftigere laser.

Hjemmelavet rugemaskine

Sidste år, begyndte jeg at samle stumper og dimser sammen, så vi kunne bygge en rugemaskine, som kan ruge æggene ud for os hvis hønsene ikke vil.
Da vi har været udsat for hønsetab pga. rovfugle, en løsgående hund samt nu også ræven, er det meget godt at have maskinen som reserve, den tror jeg ikke der er nogen der gider at spise. 
Selvom jeg synes det er meget hyggeligere at lade hønsene om det. 
Det gør mig ikke noget at de ikke lægger æg i den tid hvor de ruger og har kyllinger, vi får rigeligt med æg i forvejen, og jeg er ikke interesseret i at sælge æg pga. de regler der er sat op om at man skal købe godkendte produktionshøns og sende æg ind løbende til salmonellakontrol.
Men da det ikke er altid man kan regne med de ligger sig skruk når man vil have kyllinger, har vi så en rugemaskine nu.


Idéen bag rugemaskinen
Idéen er at man har en isoleret kasse som man varmer op til fjerkræsmavetemperatur, samt sørger for at der er den rette fugtighed til stede, ved hjælp af en skål vand.
For at imitere en høne/and/gås/lignende fjerkræ skal æggene vendes jævnligt og jeg har læst flere steder at de må hverken være for lidt eller for meget. 
Det er typisk 1 gang om dagen har jeg læst, men jeg har læst om en der kun gør det 3 gange i alt, så man skal nok bare vende dem lige så tilfældigt som hønen gør det. 
De skal ikke vendes fra dag 18, og der mener jeg også at hønen nærmest ikke rejser sig, for der begynder de så småt at pippe inde fra æggene.

Lufthuller i begge side
Hvorfor har du sat min vandskål der?

Til vores hjemmebyggede rugemaskine har vi brugt:
1 flamingokasse med låg 
    Indvendige mål: h 44 cm, b 44 cm, d 34 cm
    Vægtykkelse: 5 cm
En fatning med ledning (gerne med lysdæmper, så varmen kan reguleres let)
Glødepære, 60 Watt (afhænger af kassens isoleringsevne samt størrelse)
Lysdæmper (hvis man ikke har det skal man nok prøve sig frem med en 15W pære)
Termometer
Hygrometer
En rist til æggene
2 skåle vand
Evt. en computerblæser


Vi har valgt at sætte en rude i af plexiglas, så vi kan følge med når de klækker, uden vi skal åbne låget.
I siderne har vi boret lufthuller for at der kan komme ilt ind til æg og kyllinger.  Jeg har set flere der kun har lufthuller og vælger at lufte ud ved at fjerne låget et kvarters tid, den metode har vi også brugt, men man kan også med fordel montere en computerblæser i kassen, så der kommer ventilation, så tørrer kyllerne også hurtigt når det kommer ud af æggene.
For at opnå den rigtige fugtighed har jeg sat en skål vand ind, men når man skal op i de høje procenter til sidst, har jeg taget en våd klud og bredt ud på væggen for en større overflade, bunden af kluden er i en skål med vand.

Termometeret skal sættes i samme højde som æggene vil ligge og det samme bør ske med hygrometeret, men hvis der er blæser i bør dette ikke gøre nogen forskel hvor den står i kassen.

Da vi havde monteret det hele, testkørte vi den i et par dage for at opnå den rigtige temperatur samt fugtighed. Det tager lidt tid for den at stabilisere sig helt.
Til at starte med skal vi udruge hønseæg.

Målsætning (udfra div. info fundet på nettet):
Rugetid: 21 dage
Rugetemperatur: 37,5-38,5 C
Fugtighed, start: 40-50%
Fugtighed, når der er hul på 5% af æggene er : 75-80%


Æggene lægges med ca. samme afstand til pæren i centrum

Så er det bare at vente som en tålmodig rugehøne ville gøre det

Læs om lidt tanker jeg har haft om rugemaskinen: Blogindlæg

Læs om første kørsel: Blogindlæg
Læs om anden kørsel: Blogindlæg

Tørrestativ med hængekøje

Sidste år købte vi stolper ind til et gammeldags tørrestativ, som skulle laves med stemmejern. Og nu er det hele blevet stemt ud og samlet og sat i jorden.
Vi har ikke nogen superegnede træer til at hænge en hængekøje op på, så vi har købt nogle ekstra stærke stolper i forhold til standard træ tørrestativer, så man kan hænge en køje op imellem stolperne.
For at være sikker på at stolperne ikke bevæger sig mod hinanden når man vender og drejer sig i hængekøjen, er der sat en tvær-lægte op imellem stolperne.
Stolperne er gravet 1 meter ned og i bunden af hullet er der hældt et godt lag småsten/grus, så der er dræn for enden af stolpen.
Hullet graves lettest med et pælebor
eller gårdhund…
Check at den er i vater

Fakta
Afstand ml. stolper: 4,1 meter
Højde over jorden: 2 meter
Afstand ml. snorene: 12 cm

Stolper:100×100 mm (3 m)
Tværlægte: 38×57 mm

Tørrestativet er så stort at der sagtens kan hænge 2 fulde maskiner vasketøj.
Så er hængekøjen monteret: se her

Hjemmelavet kaninbur

I weekenden blev vi færdige med det nye kaninbur og jeg er så glad for det, de gamle bure var slidte og dumme at rense, men de var gratis og fine til at starte op med, så man ikke bruger en masse penge på noget man måske ikke gider efter 1 år.
Men vi har besluttet at fortsætte med kaniner, da vi synes de er nogle hyggelige dyr og de giver et fornuftigt udbytte af mad i forhold til pasning og pleje. Og så smager de fortrinligt.

Det er meningen at vi skal lave et der er spejlvendt, så der står to dobbelbure op af hinanden med åbningerne i midten.
Der er halvtag over buret, så den værste regn ikke kommer ind. Buret er vendt mod nord og står inde i et hak, så der skulle være taget højde for det værste vejr. Men ved slem snefygning, som de sidste 2 vintre har budt på, hænger vi en pressening op foran.

På Danmarks Kaninavlerforening kan man læse om de anbefalede mål for burene, afhængig af størrelsen på kaninen, og de har også lavet en pjece om det: Bure og Burbyggeri

Se en beskrivelse af hvordan Jacob byggede buret: blogindlæg

Skelettet (krydset på siderne kunne godt undværes, da pladerne afstiver)

Det færdige resultat